Главная » Сплетни о звёздах » Мода » Звездотренды » Тренд: постмодернизм и мода — от Казимира Малевича до Джиджи Хадид

Тренд: постмодернизм и мода — от Казимира Малевича до Джиджи Хадид

Весенне-летний сезон 2017 года подарил нам немало трендов. Какие-то нравились, от каких-то мы недоумевали, другие заберем в следующий год, а некоторые с радостью забудем с первыми желтыми листьями. Но если и есть что-то непреходящее в моде – так это ее союз с искусством. Особенно с современным.

Казалось бы, как вообще связаны между собой Казимир Малевич и Джиджи Хадид? И есть ли эта связь вообще? Отвечаем: есть. И рассказываем какая!

1 Абстракционизм

Абстрактное искусство живет не только работами Кандинского и Малевича — не менее гениальным был и нидерландец Пит Мондриан. Его композиции, составленные из цветных блоков — чистейшее воплощение абстракции в искусстве. Впрочем, его искусство кажется простым только сначала: приглядевшись, опытные зрители заметят сложный баланс, гармонию, даже энергию в его картинах!


Василий Кандинский, Композиция VIII, 1923 год


Пит Мондриан, Композиция II с красным, синим и желтым, 1930 год

Влияние Мондриана в мире искусства сложно переоценить — кажется вполне естественным, что ряд архитектурных, промышленно-дизайнерских и, конечно, модных изобретений — цитаты.

Первым это сделал Ив Сен-Лоран в 1965 году. Его коллекция “Трапеция” — исключительный случай, когда оммаж становится чуть ли не более известным, чем первоисточник. Затем была коллекция Moschino в 1990 году — творческое переосмысление в духе бунтаря от моды Франко Москино.


Коллекция “Трапеция”, 1965 год

Коллекция Moschino, 1990 год

В 2015 году коллекцию в цветах художника выпустил парижский модный Дом Balmain, а в феврале 2017 года творческий тандем Джиджи Хадид и Томми Хильфигера представил свою совместную коллекцию, не узнать в которой неопластицизм Мондриана тоже не получится.


Balmain



2 Поп-арт

Поп-арт возник как реакция на абстрактный экспрессионизм. Ключевой образ, который художники в этом стиле эксплуатируют уже больше 60 лет, — образ homo consumens, человека потребляющего. Их творчество — не безобидные яркие коллажи, а манифест новой общественной формации, в которой неограниченное потребление признается высшим благом.

Естественно, что для революции в целом искусстве требовалась революция в конкретной его форме. Всем известный Энди Уорхол (который, кстати, никакой не Энди, а Анджей Ворхола) при создании своей знаменитой картины с Мэрилин Монро пользовался трафаретной печатью: так началась индустриализация в довольно долго остававшейся консервативной сфере человеческой деятельности, как искусство.

Диптрих Мэрилин, 1962 год

Но говоря об этом стиле, было бы нечестно вспоминать одного Уорхола. Роберт Раушенберг, Рой Лихтенштейн, Джаспер Джонс — все они по праву считаются отцами-создателями нового визуального кода, имя которому — поп-арт.

Отсылки к их творчеству в моде сплошь и рядом: что в капсульных коллекциях, что в основных. Портреты людей, выполненные в технике популярного искусства, комиксы, броские несложные надписи, в которых встретить слово длиннее, чем в два слога, нужно постараться — все это и есть поп-арт.

В этом сезоне главными по нему были назначены Оливия Ле-Тан с незатейливыми аппликациями и Louis Vuitton со своей коллаборацией с брендом Supreme. Да, стараниями наших звезд все от нее уже на стенку лезут — но речь сейчас не об этом. Мощь короткого названия Supreme и броский логотип марки и ясный визуальный код — если бы Уорхол дожил до появления этого уличного скейтерского бренда, вне всяких сомнений, он был бы их главным поклонником, снялся бы в рекламной кампании у Терри Ричардсона и вмиг стал бы главной иконой стиля у молодежи 90-х и нулевых годов.


Olympia Le-Tan, весна-лето 2017

Supreme x Louis Vuitton, 2017 год


3 Минимал-арт

В противовес пестрому до боли в глазах поп-арту есть минимал-арт, “ничего лишнего”. Даже идеи Мондриана (куда проще?) кажутся художникам 60-х годов Нью-Йорка сложными и перегруженными лишними смыслами. Так появился и минимализм в искусстве — торжество геометрии и цвета. Просто геометрии и просто цвета — без дополнительных изысканий и философских рассуждений.

Интересно, что главный современный модный пропагандист минимализма Раф Симонс трудится в Америке. Дизайнер проделал долгий путь, но всегда оставался верен своему собственному стилю — минимализму. Чуть суховатому, может быть излишне рафинированному (за что его, собственно, и критиковали в Dior), но от этого совсем нескучному. Убедитесь в этом сами: A$AP Rocky даже посвятил Симонсу песню. Называется она просто: Raf.


Раф Симонс

A$AP Rocky

4 Конструктивизм

Конструктивизм — изобретение советского строя. Его идеологами были Владимир Татлин с несуществующей башней и человек-оркестр Александр Родченко. Основными тезисами конструктивистов были строгость линии и монолитность композиции, хотя иногда само понятие “конструктивизм” объединяло под собой все революционные процессы в искусстве СССР 20-х годов. Сменился общественный строй, а перед партией встал вопрос поиска новых культурных кодов.


Башня Татлина, 1920 год

Диск и крышка, 1919 год

За конструктивизм в моде тех времен отвечали Варвара Степанова и Любовь Попова. Перед ними стояла ответственная задача — предложить пролетариату новую одежду. Такую, которая была бы в духе времени и отвечала бы всем его запросам. Основным правилом при работе стала максимальная утилитарность: искусство ради одежды, не наоборот. На волне увлечения всем миром прямыми линиями и изучением взаимодействия геометрических форм, ее дуэт с Поповой предложил совершенные с точки зрения композиции и ритма геометрические принты, составленные из самых простых фигур.


Варвара Степанова и Любовь Попова

Авторский принт

Их дело живет и сейчас стараниями, например, Демны Гвасалии. В западных источниках есть два самых часто употребляемых слова, используемых критиками при описании его творений для Balenciaga — скульптурность и монолитность композиции (естественно, такой вывод мы сделали, оставив за скобками фразу “маргинальный шик”). Строгие формы, выверенные до миллиметра пропорции — мы об этом. Отголоски идеальных принтов тандема Степановой-Поповой можно услышать в коллекциях многих других дизайнеров: как наших, так и забугорных.

Balenciaga, весна-лето 2017

Calvin Klein, весна-лето 2017

Issey Miyake, весна-лето 2017

Эпоха конструктивизма — не только Татлин, Родченко, Степанова и Попова. Это и Эль Лисицкий, знаменитый своими супрематическими агитплакатами.


Эль Лисицкий, 1920 год

С этой эстетикой работал Гоша Рубчинский, — без сомнений один из самых обсуждаемых современных дизайнеров. Его ранние коллекции буквально повторяли шрифты советских плакатов (не говоря уже о сочетаниях цветов).

Ксения Собчак

5 Арте повера

Говоря о маргинальном шике, мы развиваем тему уже совсем другого направления в искусстве — арте повера. В буквальном перевод с итальянского арте повера — искусство бедных, а самая знаменитая скульптура этого направления — “Венера тряпичная”, знаменитая древнеримская богиня рядом с обычной горой тряпья.

Венера тряпичная, автор — Микеланджело Пистолетто, 1967 год

“Бедное” искусство в моде сейчас самый что ни на есть авангард. Все тот же Гвасалия показывает это в собственном бренде Vetements, а Гальяно — в Maison Margiela, которым он руководит уже два года. Многослойность, эклектичность, деконструкция с эффектом “там зажевало, а там само оторвалось” — все это и есть воплощение арте повера в искусстве моды.

Maison Margiela Couture осень-зима 2017-18

Vetements, весна-лето 2017


Источник: spletnik.ru